Имеется несколько способов, чтобы снизить существенно стоимость ремонта кузова подобных авто. Не обязательно здесь приобретать кузовные детали в автомагазинах. Отыскать реально кузова брошенные, около любого гаражного кооператива. Как правило, в приличном состоянии здесь остаются брызговики, лонжероны. На машинах ржавых – стойки и крыша.
Резчики иногда отрезают компоненты в сборе, не выделяя каждый фрагмент (к примеру, панель заднюю). Возможно, повреждения есть на задней части автомашины. Следует разрезать, а потом в несколько швов приварить остальные компоненты, расположенные дальше присутствующей поперечной балки. Чтобы усилить швы, шаг сварных точек уменьшить можно. Также реально сократить расходы на амортизацию.
Чтобы отремонтировать днище, понадобится старые покрышки, которые позволяют машину перевернуть на бок. Главное здесь – окраску не повредить. Если некоторые части замене не подлежат, воспользуемся винтовыми стяжками, растяжками. Данные элементы весьма удобные, как и гидравлические цилиндры, их можно изготовить кустарным способом. Растяжкой (диаметр винта 0,4 см) достигается усилие, при котором кузов не разорвать на части. Это постоянное напряжение позволит удерживать детали под существенной нагрузкой несколько часов.
Восстанавливая ржавые автомобили, особенно днища, используют латки, созданные из миллиметрового железа. Чтобы повысить жесткость старого кузова, внедряют элементы дополнительные (как правило, они не предусмотрены конструкцией завода). Это растяжки различные, еще усилители лонжеронов. Чтобы усилить конструкцию, вовнутрь передней панели швеллер вваривают, на него кронштейн продольных стабилизаторов крепят. Серьезной проблемой в ремонте кузова становятся проржавевшие двери, крылья и капот. Потребуются материалы шпаклевочные, а также полимерная холодная сварка. При восстановлении сильно ржавых панелей используют сверхкоротковолокнистые шпаклевки. Металл по периметру отверстия очищается, удаляется грязь и краска. Затем молотком делаем углубление в несколько миллиметров. Не нужно убирать проржавевшие части кромок. Шпаклевка прочнее держится, если больше число отверстий мелких и зазубрин. На края отверстия сразу наносится шпаклевка, лучше тонким слоем. После застывания предстоит отверстие затянуть стеклосеткой (армирующим материалом). Далее наносится два слоя шпаклевки, большую часть отверстия армируют в несколько раз. Слои стеклоткани обеспечивают прочность данной заплатке.
Затем шлифуют стеклошпаклевки крупнозернистой шкуркой. Оформляется дальше слой тонкозернистой 2-х компонентной шпаклевки. Современные шпаклевки продолжительное время сохраняют пластичность после затвердевания. Обработать их можно напильником, острым ножом обрезать. Пластилином можно защищать швы, участки, которые не нуждаются в покраске. Правда, работа весьма трудоемкая. Чтобы швы заделать, используют автомобильные герметики. Заранее производится тщательная очистка, процедура обезжиривания поверхности.
